…она вертится (два слова о технике съёмки следов звёзд)

На звёзды можно смотреть хоть всю ночь. Вселенная молчаливо демонстрирует своё величие и красоту. Фотографу остаётся только настроиться и ждать…

Сфотографировать следы вращающихся звёзд несложно. Для этого достаточно обычного штатива и камеры с возможностью хоть немного влиять на параметры съёмки.

Теория предельно проста: нужно закрепить аппарат, сфокусироваться на бесконечность и снимать кадры без перерыва — чем дольше, тем лучше. Методика эта описана уже много раз, я только напомню ключевые моменты.

  • Параметры съёмки должны быть одинаковы для всех кадров, поэтому режим съёмки — полностью ручной. Полуавтоматы тоже могут дать результат, но на небольшом отрезке времени, пока небо не меняет освещённости (взошедшая Луна или выключившееся освещение города нарушит экпозицию).
  • Диафрагма должна быть максимально открыта. Это даёт возможность снимать с меньшей чувствительностью и в теории — с меньшими шумами. На штатных объективах «зеркалок» это будет порядка 3,8-5,6, на хороших стёклах — 2 и даже 1,8.
  • Выдержка должна быть достаточной, чтобы засветились как слабые звёзды, так и детали пейзажа, которые войдут в композицию кадра. Если камера позволяет делать выдержки до 30 секунд, то при диафрагме 4 чувствительность нужно будет выставить более 800 ед., а если небо не подсвечено городом — то и более 1200.
  • Продолжительность фотосессии — более 10 минут, а лучше — несколько часов, чтобы следы были длиннее. Поэтому аккумулятор должен быть свежим, а по возможности — внешним и большой ёмкости.
  • Фокусироваться в темноте может не каждая камера, а в ручном режиме легко промахнуться. Поэтому придётся сделать несколько контрольных кадров, а затем выходить на серию. Бюджетную же зеркалку можно попытаться обмануть, схватив автофокусом какой-нибудь дальний фонарь и не отпуская кнопки спуска выключить автофокус; затем осторожно скомпоновать кадр и снимать, ничего не меняя.

Ну и несколько хитростей на всякий случай.

  • Если нет программируемого пульта, можно включить съёмку серией, перевязать камеру жгутом или верёвкой так, чтобы она постоянно держала кнопку спуска нажатой.
  • Если под рукой не оказалось подходящей программы для складывания снимков, или устанавливать не хочется, под Linux можно применить стандартный редактор Gimp. Открыв первый снимок, поверх нужно поместить следующий и выставить режим прозрачности нового слоя в «Только светлое» — и так для каждого снимка. По окончании — все слои свести в один.
  • Используя ImageMagick можно создать и анимацию. Для этого нужно будет выполнить команду «convert *.jpg my_video.mpeg» в каталоге, где лежат снимки. Возможно, придётся их сначала уменьшить, если видео получится слишком «тяжёлым».

К сожалению, для съёмки статичных звёзд с яркой полосой Млечного пути понадобится техника посерьёзнее: либо следящий привод, либо камера с высокой чувствительностью и низкими шумами. При неподвижной камере, чтобы звёзды ещё оставались точками и не размазывались, работает правило 600:

600 / фокусное расстояние / кроп-фактор / диафрагму = выдержка

Например, у вас бюджетная зеркалка с кроп-фактором 1,5, а съёмка планируется на фокусном расстоянии 24 с диафрагмой 5,6. Тогда выдержка должна быть 600/1.5/24/5,6 — не более трёх секунд. Опытному фотографу нетрудно сказать, что даже при чувствительности 1600 в таком режиме вряд ли что-то вообще засветится. Поэтому решения очевидны: снимать на широких углах, с хорошим объективом и максимально открытой диафрагмой, на высокой чувствительности, а лучше — полнокадровой матрицей (кроп = 1).

П.С.: Эти кадры были сняты старичком Никоном D70 со штатной оптикой. Темновато, но уже вполне приемлемо.


Protected by Copyscape Online Plagiarism Test
Вы не можете высказаться или оставить ссылку здесь...

Обсуждение закрыто.

Powered by WordPress | Thanks to NewWpThemes | Александр Божок